此為一VCD光碟製作／燒錄軟體，目前最新版本為3.1.0，2.0以後的版本已經改為要付費，因此這次推薦的為免費的最終版本：1.1.5.2。
VCDEasy本身就含有中文語系，操作介面一目了然，很容易上手。不過VCDEasy有個小缺點，它似乎只認識英文的MPEG檔，連DAT也不吃，但是不用擔心，軟體內有DAT轉MPEG的小工具，因此只要在製作前先完成轉檔及改檔名的動作即可！
絕大多數的免費燒錄軟體皆不含VCD光碟製作功能，此時VCDEasy便可派上用場囉！
官網介紹：http://www.vcdeasy.org/modules.php?name=_WhatIsIt&item=VCDEasy
直接下載：http://homepage19.seed.net.tw/web@1/lijohnson/VCDEasy_v1.1.5.2_Setup.exe
引用自：3Cbank密技百樂門 電子報
為了不讓相機接收到的影像過度曝光，所以快門時間變短，這也使得照到的影像亮度夠，但是不夠清楚，反之如果光圈小、進光量小，而快門速度就會變慢，照出來的照片雖然清晰，但是亮度卻不盡理想，要如何將光圈以及快門做到最理想的比例呢？這就要靠純熟的經驗了！
相機的規格中，常常看到快門一欄有一堆數字，那是代表著快門的速度，通常以秒為單位，數字越小則快門越快 (ex：1/1000 秒)、數字越大則就越慢 (ex：1/8 秒)，有很多的初學者會誤以為分母越大，快門速
度越慢，這是錯誤的想法，如果在白天曝光時間過長 (≧ 1/1 秒 ) ，照出來的可就只能看到一片雪白，反之在晚上快門時間太短 ( ≦ 1/1000秒)，則就只能看到黑淒淒的一片，所以快門時間上的控制也是一門很重要的學問。
還有一種快門稱做B快門，何謂B快門？通常在較高階的相機中或是使用傳統底片的相機所有的功能，他的工作原理跟普通快門一樣，唯獨不一樣的是B快門的控速度是人為操作，簡單一點的說法是”長時間曝光用的快門”，同樣的
光圈，但是B快門可以延長較長的曝光時間，這種快門較適合在夜間使用，像是需要捕捉流星、高速公路上的車流、煙火等…連續性光線影像，B快門可說是很適合的幫手。
最後，上文提到快門隨著光圈而決定速度，這裡我們稱做 ”光圈優先”，若在相機中設定 ”光圈優先”，則手動調整好光圈大小後，相機會自動的設定所對應的快門速度，一般光圈優先會使用在需要決定影像的景深、景淺。有了光圈優先，當然也有 “快門優先”，一但手動決定快門的速度後，相機會自動調整對應的光圈大小，使用快門優先會決定出整體影像的感覺，使用快的快門，可以照出動態影像的一瞬間，所呈現的是景象的震撼力與動感，快門較慢的影響則就呈現出較柔和的影像。講到這邊是不是對相機的攝影技巧有所幫助呢？趕快拿起你的相機，實地操作一遍看看，你會更加的得心應手喔！
引用自：3Cbank密技百樂門 電子報
照片的清晰度可以加強所要呈現的主題，每當一看到照片一定先解讀影像最清晰及明顯的部分，至於模糊不清或是不明顯的部分則忽視不看，這就是為什麼我們一看到影像就可以馬上辨識出哪一部分是主題、哪一部分是配角，這些攝影師所使用的技巧不外乎就是利用相機本身的構造加以改變及使用，讓攝出的作品可以讓觀眾一目了然。
照片要清晰，不只是相機的像素要好，還要考慮到光線的強度，沒錯！這次要來解說相機規格中的光圈，就字面來看，可以很清楚的知道所謂的光圈就是控制光線進到相機裡面的一個流量控制匝，為什麼需要光圈？一張相片需要光線的強弱來表示物體的所在方位，簡單的來說就是強調一張相片的立體度，讓相片不會是一張很平面的圖像，要如何利用光圈來做到像專業的攝影師一樣的技巧呢？
光圈是一組可以縮放的葉片，其位置是在鏡頭的那一部分，它就像人體眼睛的瞳孔一樣可以縮放。開孔越大，稱之為大光圈，其光源
係數小(ex：f3.5)，反之小光圈的光源係數大(ex：f22)。沒玩過相機的生手會認為大光圈進光多，所以照出來的相片一定清晰，其實剛剛好相反，在相同的環境下所拍攝的相片，使用大光圈拍攝的相片會比使用小光圈的相片較為模糊不清，這是為什麼呢？
假設一樣在相同的環境下攝影，使用大光圈，因為開孔大、照射物體時，進光量一定大，但是為了不讓相機接收到的影像過度曝光，所以快門時間變短，又因為光線折射時間快慢，所以只有離鏡頭最近的景象可以被照的很清楚，其它地方則就會因為來不及完整的傳到相機鏡頭內而變的模糊，我們稱之為深景淺；講到這裡，大家應該就會知道，突顯相片部分主題的拍攝手法就是以此為基礎，反之，小光圈因為進光量少，所以快門時間變長，折射物體的光線可以有足夠的時間傳到相機裡，故拍攝出來的相片清晰漂亮，稱之為深景深。
因為光圈以及快門的搭配，讓相片的呈現有許許多多的變化，如果以上的說明還是不太理解的話，可以記成 大光圈、小係數、快門短、深景淺(前景清晰、後景模糊) 或是 小光圈、大係數、快門慢、深景深(畫面清晰) ，其中深景淺的技巧很適合在照人物照或是某一個特定的物體，深景深的技巧則可以發揮在拍攝大畫面或是風景照，對於快門以及光圈的搭配調整，還可以清楚的拍攝動態畫面，或是讓相片呈現動態的動感！
引用自：3Cbank密技百樂門 電子報
解三種不同的測光模式所帶來的功能以及其應用點。
多圖格測光：亦稱分區測光、分割測光或平均測光，顧名思義就是一整張畫面中分割成數格方格，再將眾多方格中每一格的光源值做加總後取平均值，其平均值將會給相機參考設定快門以及光圈的大小速度；多圖格測光是以整張畫面做曝光值的參考，所以很適合於拍攝風景照、團體合照、區域面積較大的畫面，都很適合用此模式取決曝光量。
中央點測光：也稱中央重點平均測光、主要偏重於畫面中央的測光模式，以畫面中央為主要的測光參考值，也就是說主要以被拍攝的物體為主，不管該物體週邊光線反差大小、逆光，都以被攝物的曝光正常為主，也許有時候被攝物體並不會在鏡頭中央，這時候只要把被攝物拉回鏡頭中央就可以確保被攝物曝光值的正常，較具專業的攝影家都很喜歡用這種測光模式拍攝，但是因為這種模式測光時所需要的時間較長，初學者使用時較容易產生曝光不足或是曝光過度的現象發生，建議不妨勤加練習，這種模式在拍攝單一主體或是特殊光線時相當好用。
點測光：此測光模式的測光範圍遠比多圖格測光以及中央點測光來的更小，主要是對畫面中央的一個小區域(或是一個點)做曝光測量，多半用應用在比例較懸殊的被攝物上，比方說樹葉上的一隻螞蟻、或是藍天上的一隻飛鳥，這種比例懸殊較大的被攝物若要拍的清晰，用點測光將會的到較高品質的影像。
雖然說測光模式在數位相機中較不具那麼重要的地位，多數數位相機都是自動測量曝光值，並不用人工測量，但是若是想拍一張美美的相片，還是需要有相當的了解。
引用自：3Cbank密技百樂門 電子報
光度XXX，所謂的感光度就是底片對光線的敏感度，當數值越大，感光值就越大，通常數位相機裡內建的有ISO 20、25、32、40、50、64、80、100、125、160、200、250、320、400等數值，但是以上所提的數值不一定全部都會用到。感光值對影像又什麼直接關係呢？
上文提到感光值是底片對於光線的敏感度，換言之，如果ISO感光值越小(ex：ISO 80、100)，所需要的光線就越多(曝光時間長)，也比較適合搭配慢快門拍照的環境使用，若將底片感光度設定ISO200，則所需要光線只需要ISO 100 曝光時間的一半，但是現在技術進步，除非是專業人士使用，幾乎很少人會去照相館購買底片，都是直接使用數位相機裡內建規格，如同以上所說，數位相機規格的ISO跟普通底片的規格是一樣，並沒有什麼差別，一般數位相機裡都是直接設定使用ISO 100 設定，在室外、室內已經很夠用，如果需要長時間放快門甚至可以將ISO值調更低，反之，如果將ISO值設定為200 ~ 400 
之間，所需要的曝光時間大大減少，可以將快門時間加快，因為光源足夠、快門快，適合在拍攝動態影像時使用，這樣的設定即使機身稍微晃動到，也不致影響到拍攝出來的畫面。
ISO 值設定不當的話，拍攝出來的影像會大打折扣，比方說高感度ISO值搭配慢快門或小光圈，拍攝出來的影像將會是雪白一片，這裡要注意的是，ISO值是最後才設定的，或是交給數位相機自動調整，若是需要特別情況使用下做調整，那就不在話下；怎麼說呢，如果是一般ISO100 設定值的話，普通使用就已經綽綽有餘，在一般快門及光源設定下，使用高ISO值(ex：≧ISO400)，拍攝的影像會有明顯的粗顆粒，越高的ISO感光值越明顯，這是因為大量的光源投射在感光源件上，溫度升高產生熱燥點，反應在影像上所造成的粗顆粒，若不是在特別情況下使用，就不必調整ISO感光值，這樣才可以照出美美的相片喔！
引用自：3Cbank密技百樂門 電子報
謂的白平衡就是以純白或是其他接近白色為底的參考值供數位相機參考，為什麼要給數位相機一個白色的參考值呢？而白平衡有什麼作用呢？
是這樣的，數位相機的感光零件並不像是人類眼睛可以馬上的修正所視的顏色，人類所見的白色既使是非純白，但是我們依舊認定為白色，但是數位相機可就不一樣了，透過光源給予感光元件的色彩，使得數位相機擷取到的影像是經過光源變色所給予的影像，也就是說若數位相機中沒有 ”白平衡” 這個功能的話，照一張被鎢絲燈泡直射
的白色紙張，所得到的影像將是一張淡黃色的白紙，這樣的結果並不理想，跟我們所認知的情況有所不同，所以這時候就需要 “白平衡” 這個功能。
早期的相機內沒有白平衡這項功能，是紀錄在底片當中，但是底片的白平衡是固定的，無法做任何更改；現在科技進步，市面上多數的數位相機都內建白平衡功能，白平衡
的功能同等於光圈和快門一樣重要，如果說快門是取決於影像的動感、光圈是決定影像的明亮度，那白平衡可以說是決定影像色彩的鮮豔度。
一般在大太陽底下照相並不用設定白平衡這樣功能，因為光源夠可以使被攝物體的色彩顯的更清晰明顯，但是在其他像是陰天、螢光、灼光或是強光地下等…不同的光源，被攝物體的色彩會經由這些光源而呈現不一樣的色彩，這樣照出來的效果在我們看起來會覺得不協調，所以當在不同的光源環境中搭配適合的白平衡，不但可以整張影像變的更清晰自然，也可以試著搭配不同的白平衡，有時候不需要濾鏡也可以照出具有宣染效果的影像喔！
引用自：3Cbank密技百樂門 電子報
建的測光模式測量當時光線是否足夠，大多數都是取整張畫面的平均值，這樣的模式在大太陽下是適用的，但是當天氣光線並不是這麼理想的時候，這時候就需要曝光補償了，什麼時候該用到曝光補償呢？
舉例來說，當我們想要在某個風景景點照相時，萬一不幸背光，整個畫面會看起來背景清晰，但是人的臉卻陰暗不清，這時候很多人都會直覺反應打開閃光燈，雖然閃光燈的效果一定有效，但是使用閃光燈多少會讓整個畫面看起來較不自然，這時只要調整曝光補償就可以解決這類的問題了，一般的相機曝光補償的範圍介於正負2之間，調整 「+」 的部分會讓畫面越來越亮，反之調整 「-」 的會讓畫面降低亮度，當拍攝物體的亮度不夠的時候，只要調整EV值「+」的部分，級數直調到合適的為止，數位相機具有即時預覽功能，所以隨拍隨調，完全不必擔心底片的問題。
不必因為大家都說太亮太暗需要調整多少的曝光補償值，隨著拍攝環境的不同，調整不一樣的快門和光圈，加上曝光補償，可以拍出不一樣感覺的畫面，初學者若累積到一定的經驗程度，想要拍出怎麼樣的畫面，大概就可以很熟悉的調整相關的係數，現在就拿起寶貝相機找個景點優美的地點磨練你的技巧吧！！
最近迷上了免費軟體，所以有事沒事就會找看看有沒有免費又大碗的軟體可以用。
今兒個要推薦的ALZip是一個壓縮、解壓縮程式，目前壓縮程式的當紅炸子雞莫過於WinRAR以及WinZip，可惜這兩個都共享軟體，而免費的壓縮軟體較多人使用的當屬7-Zip了，不過7-Zip有個小缺點，它可以製作自解壓縮檔也可以做分割，就是不能做成自解分割檔。而ALZip則沒有這個問題，因此推薦給大家。
官網介紹：http://www.altools.net/ALTools/ALZip/tabid/53/Default.aspx
直接下載：http://www.altools.net/portals/0/alzip.exe（含中文語系）
之前這個問題一直困擾著我，我習慣將所有資料夾的檢視方式設成「清單」，唯獨幾個目錄除外，如「我的圖片」我會設成縮圖，但每次設完後，過一段時間又會恢復成「清單」的檢視模式，後來終於在某期電子報看到解決方法，該文標題為「重開機後，不想讓資料夾檢視設定回復成預設值，該怎麼辦？」，會發生的原因在該文藝開始就有提到「 Windows預設只會記錄200個本機資料夾與200個網路資料夾，共計400個資料夾的檢視設定。當記錄的資料夾數目超過後，舊的檢視設定就會被刪除，恢復成系統預設的檢視方式，若要加大記錄資料夾的數目，需要到登錄檔中去調整相關的數值」，方法如下：
以往過去的文章都會建議將虛擬記憶體設定為實體記憶體的1.5倍至2.5倍不等，在記憶體的大幅降價情況下，個人電腦配備的記憶體容量越來越大，因此紛紛又出現各種建議值。
在這期的PChome雜誌有介紹的一個蠻不錯的判定方式，很值得參考。他是利用Windows的系統紀錄功能，紀錄虛擬記憶體的使用情形，以決定虛擬記憶體要設定的大小。每個人使用電腦的習慣以及軟體大不相同，這種方式可以符合個人需求，比起幾倍幾倍的方法，這種方式對大家都很適用，詳細方法如下：
Anson | 
06 20th, 2007| 