此為一VCD光碟製作／燒錄軟體，目前最新版本為3.1.0，2.0以後的版本已經改為要付費，因此這次推薦的為免費的最終版本：1.1.5.2。
VCDEasy本身就含有中文語系，操作介面一目了然，很容易上手。不過VCDEasy有個小缺點，它似乎只認識英文的MPEG檔，連DAT也不吃，但是不用擔心，軟體內有DAT轉MPEG的小工具，因此只要在製作前先完成轉檔及改檔名的動作即可！
絕大多數的免費燒錄軟體皆不含VCD光碟製作功能，此時VCDEasy便可派上用場囉！
官網介紹：http://www.vcdeasy.org/modules.php?name=_WhatIsIt&item=VCDEasy
直接下載：http://homepage19.seed.net.tw/web@1/lijohnson/VCDEasy_v1.1.5.2_Setup.exe
מצוטט מתוך：3Cbank רמות פרמאונט עלון
כדי לשמור על תמונות המצלמה קיבל חשיפת יתר，זמן תריס אז קצר יותר，זה גם הופך את ברק בהירות תמונה מספיק，אבל לא ברור מספיק，反之如果光圈小、進光量小，מהירות התריס תהיה איטית יותר，למרות שמחוץ לתמונה ברורה כ，אבל זה לא בהירות אידיאלית，איך לעשות את חלק הצמצם ותריס הטוב ביותר שלו? זה תלוי בי ניסיון מיומן זה!
מפרטי מצלמה，לעתים קרובות אני רואה חבורה של תריס דיגיטלי בר，המייצג את מהירות התריס，בדרך כלל בשניות，ככל שמספר, מהר יותר את התריס (היי：1/1000 שניות)、數字越大則就越慢 (היי：1/8 שניות)，יש הרבה של מתחילים בטעות תהיה לחשוב שגדול יותר המכנה，מהירות תריס
איטי יותר，זהו הרעיון השגוי，אם זמן החשיפה ארוך מדי במהלך היום (≧ 1/1 שניות ) ，שיין את יכול לראות רק לבן，אדרבה בזמן תריס הערב קצר מדי ( ≦ 1/1000 שניות)，אתה יכול לראות רק שחור ומדכא，所以快門時間上的控制也是一門很重要的學問。
יש גם תריס תריס נקרא B，מה B תריס? בדרך כלל מסדר גבוה יותר באמצעות מצלמה סרט קונבנציונלית או כל הפונקציות של המצלמה，הוא עובד עם אותו התריס הרגיל，B לבד הוא לא אותו הדבר כמו מהירות התריס נשלטת פעולה באופן מלאכותי，זה פשוט אמר "חשיפה ארוכה עם הצמצם."，同樣的
צמצם，אבל זמן חשיפת B תריס ניתן להאריך עוד，תריס זה מתאים יותר לשימוש בלילה，像是需要捕捉流星、高速公路上的車流、煙火等…連續性光線影像，B快門可說是很適合的幫手。
סופי，כפי שצוין לעיל, החלטת מהירות צמצם והתריס，כאן אנו נקראים "עדיפות צמצם"，אם תגדיר "עדיפות צמצם" במצלמה，לאחר ידני להתאים את גודל הצמצם，המצלמה באופן אוטומטי להגדיר את מהירות התריס המתאימה，一般光圈優先會使用在需要決定影像的景深、景淺。有了光圈優先，כמובן שיש "עדיפות צמצם"，ברגע שההחלטה למהירות תריס באופן ידני，המצלמה תתאים באופן אוטומטי את גודל הצמצם המקביל，השתמש בעדיפות צמצם יקבע את ההרגשה הכללית של התמונה，שימוש בתריס מהיר，יכול להאיר את התמונה הדינמית של הרגע，מוצגים היא ראייה ותנועה מזעזעות，快門較慢的影響則就呈現出較柔和的影像。講到這邊是不是對相機的攝影技巧有所幫助呢？趕快拿起你的相機，פעולות שדה להסתכל שוב，אתה תהיה אה שימושי יותר!
מצוטט מתוך：3Cbank רמות פרמאונט עלון
תמונות יכולות לשפר את הבהירות של הנושאים שיוצגו，ראשון חייב כל אחד יכול לראות את התמונות לפרש את החלק ברור והגלוי ביותר של התמונה，כהזנחה מעורפלת או ברורה חלק לא נראה，這就是為什麼我們一看到影像就可以馬上辨識出哪一部分是主題、哪一部分是配角，טכניקות אלה צלמים להשתמש היא להשתמש לא יותר מאשר לשנות את המבנה של המצלמה עצמה ושימוש ב，讓攝出的作品可以讓觀眾一目了然。
תמונות צריכות להיות ברורות，לא רק פיקסלים של המצלמה הם טובים יותר，גם לקחת בחשבון את עוצמת האור，כן! כדי להסביר זאת למפרטים של צמצם המצלמה，נקודת המבט המילולית，אתה בבירור יכול לדעת את הצמצם כביכול הוא לשלוט בזרימה של אור לתוך מצלמה בתוך תור השליטה，למה אנחנו צריכים צמצם? צריך תמונה כדי לייצג את הכיוון של עוצמת האור שבו האובייקט，פשוט אומר שהמידה המסוימת של דגש על תמונה תלת ממדית，בואו התמונה לא תהיה תמונה שטוחה מאוד，כיצד להשתמש בצמצם לעשות את אותו הדבר כמו טיפים צלם מקצועיים זה?
צמצם הוא קבוצה של להבים וניתן לשנותם，המיקום שלו באותו חלק של העדשה，它就像人體眼睛的瞳孔一樣可以縮放。開孔越大，נקרא צמצם גדול，מקור האור שלה
המקדם הוא קטן(היי：f3.5)，לעומת מקדם מקור גדול הוא פתח קטן(היי：f22)。沒玩過相機的生手會認為大光圈進光多，所以照出來的相片一定清晰，其實剛剛好相反，在相同的環境下所拍攝的相片，使用大光圈拍攝的相片會比使用小光圈的相片較為模糊不清，這是為什麼呢？
假設一樣在相同的環境下攝影，使用大光圈，因為開孔大、照射物體時，כמות מסוימת של אור לתוך גדול，但是為了不讓相機接收到的影像過度曝光，זמן תריס אז קצר יותר，又因為光線折射時間快慢，所以只有離鏡頭最近的景象可以被照的很清楚，其它地方則就會因為來不及完整的傳到相機鏡頭內而變的模糊，我們稱之為深景淺；講到這裡，大家應該就會知道，突顯相片部分主題的拍攝手法就是以此為基礎，反之，小光圈因為進光量少，所以快門時間變長，折射物體的光線可以有足夠的時間傳到相機裡，故拍攝出來的相片清晰漂亮，稱之為深景深。
因為光圈以及快門的搭配，讓相片的呈現有許許多多的變化，如果以上的說明還是不太理解的話，可以記成 大光圈、小係數、快門短、深景淺(前景清晰、後景模糊) 或是 小光圈、大係數、快門慢、深景深(畫面清晰) ，其中深景淺的技巧很適合在照人物照或是某一個特定的物體，深景深的技巧則可以發揮在拍攝大畫面或是風景照，對於快門以及光圈的搭配調整，還可以清楚的拍攝動態畫面，或是讓相片呈現動態的動感！
מצוטט מתוך：3Cbank רמות פרמאונט עלון
解三種不同的測光模式所帶來的功能以及其應用點。
多圖格測光：亦稱分區測光、分割測光或平均測光，כפי שהשם מרמז הוא כל מסך מחולק למספר ריבועי רשת，לאחר מכן ערך האור בכל תא של ריבועים רבים מוסיף את הממוצע，其平均值將會給相機參考設定快門以及光圈的大小速度；多圖格測光是以整張畫面做曝光值的參考，所以很適合於拍攝風景照、團體合照、區域面積較大的畫面，都很適合用此模式取決曝光量。
中央點測光：也稱中央重點平均測光、主要偏重於畫面中央的測光模式，למרכז המסך כערך התייחסות המדידה העיקרי，כי הוא המטרה העיקרית צריך להיות מבוסס צילם，不管該物體週邊光線反差大小、逆光，כפוף לחשיפת העיקרית נורמלי，אולי לפעמים את הנושא ולא במרכז העדשה，זה עוד כנושא בחזרה למרכז העדשה זמן יכול להבטיח נתון ערך חשיפה נכון，צלמים מקצועיים יותר כמו ירי שיטת מדידה זו，但是因為這種模式測光時所需要的時間較長，初學者使用時較容易產生曝光不足或是曝光過度的現象發生，建議不妨勤加練習，這種模式在拍攝單一主體或是特殊光線時相當好用。
點測光：此測光模式的測光範圍遠比多圖格測光以及中央點測光來的更小，主要是對畫面中央的一個小區域(或是一個點)做曝光測量，多半用應用在比例較懸殊的被攝物上，比方說樹葉上的一隻螞蟻、或是藍天上的一隻飛鳥，這種比例懸殊較大的被攝物若要拍的清晰，用點測光將會的到較高品質的影像。
雖然說測光模式在數位相機中較不具那麼重要的地位，多數數位相機都是自動測量曝光值，並不用人工測量，אבל אם ארצות הברית וארצות הברית רוצים לקחת תמונה，還是需要有相當的了解。
מצוטט מתוך：3Cbank רמות פרמאונט עלון
光度XXX，所謂的感光度就是底片對光線的敏感度，當數值越大，感光值就越大，通常數位相機裡內建的有ISO 20、25、32、40、50、64、80、100、125、160、200、250、320、400等數值，但是以上所提的數值不一定全部都會用到。感光值對影像又什麼直接關係呢？
תשלילים מעל הערכים שהוזכרו הם רגישות לאור，במילים אחרות，אם ערך רגישות ISO הקטן יותר(היי：ISO 80、100)，יש צורך יותר האור(זמן חשיפה ארוך)，גם מתאים יותר לצילום תמונות של הסביבה עם השימוש בתריס איטי，אם ISO200 רגישות סרט ההגדרה，אתה צריך להדליק ISO רק 100 חצי מזמן החשיפה，אבל התקדמות טכנולוגית עכשיו，אלא אם כן נעשה בו שימוש על ידי אנשי מקצוע，מעט מאוד אנשים ילכו לקנות את אולפן סרטים，משמש ישירות במפרט המצלמה הדיגיטלי המובנה，כפי שצוין לעיל，מצלמה דיגיטלית עם מפרטים של מפרט ISO זהה שלילי רגילה，ואין הבדל，מצלמה דיגיטלית כללית נקבעת ישירות באמצעות ISO 100 ערכה，在室外、室內已經很夠用，אם אתה זקוק לזמן רב כדי לשים את התריס יכול גם להתאים את ערך ISO נמוך יותר，反之，如果將ISO值設定為200 ~ 400 
之間，所需要的曝光時間大大減少，可以將快門時間加快，因為光源足夠、快門快，適合在拍攝動態影像時使用，這樣的設定即使機身稍微晃動到，也不致影響到拍攝出來的畫面。
ISO 值設定不當的話，拍攝出來的影像會大打折扣，比方說高感度ISO值搭配慢快門或小光圈，拍攝出來的影像將會是雪白一片，這裡要注意的是，ISO值是最後才設定的，或是交給數位相機自動調整，若是需要特別情況使用下做調整，那就不在話下；怎麼說呢，如果是一般ISO100 設定值的話，普通使用就已經綽綽有餘，באופן כללי, הגדרת התריס ומקור אור，באמצעות ערך ISO גבוה(היי：≧ISO400)，תמונות תהיה ירייה גסה לכאורה，ככל שהערך הגבוה ISO הרגישות, ברור יותר，סיבה לכך הוא הרבה אור על חבר אור מקרין להיות，נקודה יבשה תרמית טמפרטורה，התגובה של החלקיקים הגסים בתמונה שנגרמה על ידי，אם נעשה בו שימוש בנסיבות מיוחדות，אתה לא צריך להתאים את ערך רגישות ISO，רק בדרך זו יכולה להאיר את ארצות הברית ואת ארצות הברית של תמונה הו!
מצוטט מתוך：3Cbank רמות פרמאונט עלון
כי האיזון הוא בצבע לבן או כמעט לבן לקצה השני של ערך ההתייחסות להתייחסות המצלמה הדיגיטלית，למה לתת ערך לבן דיגיטלי מצלמה התייחסות שלו? יש WB איזו השפעה?
הוא כזה ש，חלקי מצלמה דיגיטליים צילום כמו העין האנושית לא ניתן לתקן באופן מיידי על ידי הצבע החזותי，אפילו אדם שאינו לבן ראה לבן，אבל אנחנו עדיין מזוהים כלבנים，אבל מצלמות דיגיטליות לא יכולות להיות זהה，תן צבע באמצעות חיישן אור，מה שהופך את המצלמות דיגיטליות ללכידת תמונות ניתן באמצעות תמונות צבע אור，במילים אחרות, אם במצלמה דיגיטלית היא לא מילות פונקציה "איזון לבן"，לדברי ליבון בנורות הן ישירות
ספר לבן，התמונות שתתקבלנה תהיה לבנה צהבהב，תוצאה זו אינה משביעה רצון，עם מה שאנחנו נתפסים באופן שונה，所以這時候就需要 “白平衡” 這個功能。
מוקדם תכונה זו אינה מאזן מצלמה，בסרט שהוא שיא，אבל איזון הלבן של הסרט הוא קבוע，無法做任何更改；現在科技進步，המצלמות הדיגיטליות ביותר בשוק מובנה בפונקצית איזון לבן，WB
האם פונקציונלי שווה את הצמצם ותריס כחשוב，אם אנחנו אומרים快門是取決於影像的動感、光圈是決定影像的明亮度，ניתן לומר איזון לבן שבהירות תמונת ההחלטה של צבעים。
בדרך כלל בשמש החמה כל כך המצלמה אינה בשימוש כדי להגדיר את פונקצית איזון לבן，בגלל האור מספיק כדי להפוך את הנושא בצורה ברורה יותר לתצוגה צבע נראית לעין，但是在其他像是陰天、螢光、灼光或是強光地下等…不同的光源，צבעים בנושא באמצעות המצגת של מקורות אור אלה הוא לא באותו הצבע，אז לזרוח את ההשפעה תסתכל לנו להרגיש לא מתואם，לכן, כאשר מתאים עם הסביבה באיזון של מקור האור שונה，לא רק יכול את התמונה כולה הופכת להיות יותר ברורה וטבעית，אתה יכול גם לנסות עם איזון לבן שונה，לפעמים לא צריך מסננים יכולים גם להאיר את התמונות הכריזו אפקט צבע הו!
מצוטט מתוך：3Cbank רמות פרמאונט עלון
建的測光模式測量當時光線是否足夠，大多數都是取整張畫面的平均值，這樣的模式在大太陽下是適用的，但是當天氣光線並不是這麼理想的時候，這時候就需要曝光補償了，什麼時候該用到曝光補償呢？
לדוגמא,，當我們想要在某個風景景點照相時，萬一不幸背光，整個畫面會看起來背景清晰，但是人的臉卻陰暗不清，這時候很多人都會直覺反應打開閃光燈，雖然閃光燈的效果一定有效，但是使用閃光燈多少會讓整個畫面看起來較不自然，這時只要調整曝光補償就可以解決這類的問題了，一般的相機曝光補償的範圍介於正負2之間，調整 「 」 的部分會讓畫面越來越亮，反之調整 「-」 的會讓畫面降低亮度，當拍攝物體的亮度不夠的時候，只要調整EV值「 」的部分，級數直調到合適的為止，數位相機具有即時預覽功能，所以隨拍隨調，完全不必擔心底片的問題。
不必因為大家都說太亮太暗需要調整多少的曝光補償值，隨著拍攝環境的不同，調整不一樣的快門和光圈，加上曝光補償，可以拍出不一樣感覺的畫面，初學者若累積到一定的經驗程度，想要拍出怎麼樣的畫面，大概就可以很熟悉的調整相關的係數，現在就拿起寶貝相機找個景點優美的地點磨練你的技巧吧！！
最近迷上了免費軟體，所以有事沒事就會找看看有沒有免費又大碗的軟體可以用。
今兒個要推薦的ALZip是一個壓縮、解壓縮程式，目前壓縮程式的當紅炸子雞莫過於WinRAR以及WinZip，可惜這兩個都共享軟體，而免費的壓縮軟體較多人使用的當屬7-Zip了，不過7-Zip有個小缺點，它可以製作自解壓縮檔也可以做分割，就是不能做成自解分割檔。而ALZip則沒有這個問題，因此推薦給大家。
官網介紹：http://www.altools.net/ALTools/ALZip/tabid/53/Default.aspx
直接下載：http://www.altools.net/portals/0/alzip.exe（含中文語系）
לפני בעיה זו מטרידה אותי，הדרך בה אני משמש כדי להציג את כל התיקיות מוגדרות "רשימה"，לבד מלבד כמה מדריכים，כמו "התמונות שלי" אני יהיה להגדיר את התמונה הממוזערת，אבל אחרי כל סט，על פני תקופה של זמן יחזור ל" הרשימה "במצב התצוגה של，ואז סוף סוף רואה את הפתרון בידיעוני תקופה מסוימים，המאמר שכותרתו "לאחר האתחול，לא רוצה את הגדרות תצוגת תיקייה לערכי ברירת המחדל，איך לעשות? "，הסיבה שתקרה באומנויות החלה כבר הזכיר "200 תיקיות ברירת המחדל של Windows נרשמו רק מקומיות ו200 תיקיות רשת，共計400個資料夾的檢視設定。當記錄的資料夾數目超過後，הגדרות התצוגה הישנות תימחק，שוחזר למצב תצוגת ברירת מחדל של המערכת，כדי להגדיל את מספר תיקיית רשומות，צריך להתאים את קבצי רישום הקשורים לערך. "，הסרט עוקב אחרי：
以往過去的文章都會建議將虛擬記憶體設定為實體記憶體的1.5倍至2.5倍不等，在記憶體的大幅降價情況下，個人電腦配備的記憶體容量越來越大，因此紛紛又出現各種建議值。
在這期的PChome雜誌有介紹的一個蠻不錯的判定方式，很值得參考。他是利用Windows的系統紀錄功能，紀錄虛擬記憶體的使用情形，以決定虛擬記憶體要設定的大小。每個人使用電腦的習慣以及軟體大不相同，這種方式可以符合個人需求，比起幾倍幾倍的方法，這種方式對大家都很適用，詳細方法如下：
אנסון | 
06 20ה, 2007| 